Epiro
Epiro
Una regione ricca di affascinanti località, adatte a chi ama andare alla ricerca di luoghi non turistici e lontani dalle mete più note
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La misteriosa ed affascinante regione dell’Epiro è stata la culla delle civiltà illirica. La regione è famosa per la presenza del Santuario di Dodona, l’antico oracolo greco, il secondo oracolo più prestigioso dopo Delfi. Le affascinanti località della zona sono adatte a chi ama andare alla ricerca di luoghi non turistici e lontani dalle mete più note. L’Epiro si estende nell’Albania del sud e nella Grecia nord-occidentale. La regione, attraversata dalla catena del Pindo, è prevalentemente montuosa e presenta un paesaggio aspro e scosceso.

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Chi ha visitato l’Epiro ti dirà che questa è la parte più bella della Grecia, con i suoi fiumi cristallini e le montagne boscose, di uno splendente verde. Ma anche le spiagge possono essere una gradevolissima sorpresa: qui infatti ci sono, a mio parere,  alcune delle spiagge più belle della Grecia! 

Epiro da non perdere

• Il Santuario di Dodona
•L’oracolo di Efira

• L’Antica Nikopolis

Cosa vedere nell’Epiro

Una visita alla cittadina di Arta
Dal 1832 al 1881, il confine nord-occidentale del nuovo stato greco correva appena a sud di Árta, terminando nel Golfo di Amvrakian a Menídhi (oggi famoso per i suoi ristoranti di pesce specializzati in gamberi allevati nel golfo). Poi il trattato di Berlino ha dato la città alla Grecia, insieme alla Tessaglia. Sebbene fosse la capitale del ducato di Ípiros e quella del re Pyrrhos (297–272 a.C.), da allora la città, con i suoi poco più di 20.000 abitanti, non ha quasi più dato sue notizie: ma alcuni bei monumenti bizantini fanno di sicuro meritare una sosta.
La più importante di queste è la chiesa Panayía Parigorítissa, una chiesa a cinque cupole (visitabile dal martedì alla domenica con l’orario 8.30-14.00), iniziata nel 1283, con un bel mosaico di Cristo Pandokrátor nella cupola principale. Un tempo questa chiesa era il cuore di un monastero, il cui refettorio ospita una collezione archeologica sporadicamente aperta. Circa 2 km a sud, ai margini della città, a Káto Panayía, c’è un convento che ospita al suo interno eccellenti affreschi. Puoi girare con un’auto, andando alla scoperta di antiche chiese, la migliore delle quali è sicuramente Panayía Vlahernón 6 km più a nord, luogo di sepoltura di alcuni sovrani del ducato; la chiesa ospita un bellissimo mosaico. Árta sorge all’imbocco delle gole del fiume Louros. La cittadina non ha molto da offrire in termini di strutture turistiche: un paio di hotel malandati e alcuni bar vicino al famoso vecchio ponte sul fiume Árakhthos. Una dlle strutture ricettive della cittadina è l’Hotel Byzantino, un 4 stelle che offre lusso a prezzi economici.
Procedendo in senso antiorario attorno al golfo, la successiva città che incontrerete è Préveza, antica Actium, dove nel 31 aC Ottaviano (in seguito Augusto) sconfisse Antonio e Cleopatra nella battaglia omonima. Con l’imponente castello di Áyios Andréas all’estremità nord del golfo, e un caratteristico quartiere antico che corre intorno alla torre dell’orologio veneziana, il paese può essere molto piacevole per trascorrere una serata mangiando in una delle taverne del centro storico.

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Ma la visita da fare assolutamente, soprattutto da quando ha aperto il nuovo museo, è quella all’antica Nikopolis. L’antica Nikopolis è la città che fu fondata da Augusto per commemorare la sua vittoria. Il sito ha subito dei lavori di miglioramento: da non perdere il teatro, e i tre splendidi mosaici pavimentali nella basilica di Dometios. Il museo è stato inaugurato nel 2009 ed è situato 2 km a sud verso Préveza. Il museo ospita statue, monete, attrezzi domestici e corredi funebri, documentando abilmente la vita in età romana e paleocristiana.
Itinerari verso Parga
Le spiagge si trovano a soli 4 km a nord di Pandokratóras; direi che Monolíthi è eccellente, con docce e un ampio parcheggio. Loútsa, Vráhou e Lýgia sono le località balneari maggiormente sviluppate. A Lýgia, nel piccolo porto di pescatori,  c’è un’eccellente taverna, Skaloma (aka O Yios tou Foti, tel 26820 56240), con grandi porzioni di piatti vegetariani e di pesce, a prezzi abbordabili.
Tra Monolíthi e Lýgia una strada conduce nell’entroterra e fino all’antica Kassope (visitabile tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.00), città ellenistica, che fu abbandonata a favore di Nikopolis; il sito è molto interessante da visitare, e anche i pannelli esplicativi sono molto ben fatti. La cosa migliore però rimane, secondo me, la sua splendida posizione, con la vista sulla costa e sull’isola di Lefkada.
Da Kanálli, vicino a Nikópolis, puoi scegliere un affascinante percorso interno che prosegue verso il fiume Ahérondas, il cuore della regione selvaggia conosciuta come Soúli. Questa aspra zona ospitava gli indomiti Souliots, una tribù cristiana albanese che trascorse gli anni 1787-1803 combattendo contro Ali Pasha di Ioánnina.
In quest’area un vasto sistema di sentieri segnalati e ben mantenuti scende lungo la valle del fiume, fino al Kiáfa di Ali, il castello e il villaggio di Samoníva, o più ambiziosamente a sud verso il Pylés Ádi (Gates of Hell).
Da Glykí, varie strade secondarie si snodano per convergere sulla rotta costiera a Mesopotamos, il villaggio più vicino al Nekromanteion di Efira (visitabile tutti i giorni dalle 8:30 alle 15:00), uno degli oracoli più antichi della Grecia. Il termine Necromanteion significa “Oracolo della morte”: questo infatti era considerato la porta attraverso la quale si poteva comunicare con il regno dei morti. L’oracolo è menzionato anche da Omero.
Párga, 22 km a nord-ovest dell’oracolo, è la principale località costiera di Epiro, e la più frequentata anche fuori stagione.
La posizione e la conformazione fisica del luogo, la costa, le montagne, gli uliveti, rendono il viaggio stupefacente.
Andando da sud-est a nord-ovest, troviamo la piccola baia di Gólfo; poi Kyronéri, con il villaggio che, con le sue stradine,  si arrampica sulla collina,  fino a un bel castello normanno-veneziano. Questo si affaccia sulla lunga e spiaggia di Váltos, verso un’altra fortezza, la fortezza di Ali Pasha, ad Ayiá. Qui c’era una volta una moschea, ma questa fu demolita durante la Seconda Guerra Mondiale e ora rimane solo la base del minareto. Apparteneva alla comunità di Tsámides, di cui a breve.

Thesprotia: la costa

La parte occidentale e costiera dell’Epiro fu a lungo la patria della popolazione Tsámides, per lo più musulmani albanesi (ce n’erano alcuni cristiani) che per complicati motivi politici furono autorizzati a rimanere dopo lo scambio di popolazione del 1923 – né la Turchia né l’Albania volevano per riceverli. Ma molti musulmani hanno commesso l’errore di schierarsi con le forze di occupazione durante la seconda guerra mondiale e sono stati espulsi in Albania dai partigiani greci di EDES nel 1944. Alcuni cristiani Tsámides vivono ancora vicino a Préveza. È una storia intricata; Wikipedia ha un articolo piuttosto accurato su “Cham Albanians”. Oltre a Párga, Filiátes, Sývota, Pérdika, Sagiáda, Margaríti e Paramythiá erano i luoghi maggiormente abitati da questa popolazione. Se hai mai visto le splendide foto in bianco e nero del fotografo pioneristico Fred Boissonnas, ne ha scattate alcune in queste città prima del 1920. Ossevarle è un vero tuffo in un passato particolare e misterioso, con gli uomini con le loro fez e i turbanti, e le donne nei loro abiti tipici.

Oltre Agiá e Sarakinikó, la spiaggia successiva (ed una delle migliori sulla terraferma) è Karavostási, dove a volte, a seconda del vento,  è possibile fare surf. La località è sorprendentemente poco sviluppata (ci sono, comunque, alcuni posti per mangiare), e si trova vicino alle rovine dell’antica Elina, sul promontorio a sud. Per quanto riguarda Sývota, il luogo è adatto soprattutto a chi ha una casa qui o uno yacht. Una scommessa migliore sono le spiagge appartate a sud, tra cui Méga Ámmos, Méga Tráfos e Agía Paraskeví, tutte ben segnalate.
La fine dell’autostrada costiera è Igoumenítsa, dove ti fermerai per aspettare un traghetto per l’Italia o per Corfù, o un autobus verso sud o ovest. Se hai del tempo a disposizione, vai a 2 km a ovest della spiaggia di Drépano per una nuotata, e magari per mangiare un piatto nella vicina taverna di Kendriko, o meglio ancora, se hai un’auto, 21 km a nord di Sagiáda proprio sulla frontiera albanese, troverai un piccolo porto con una fila di buone e famose taverne di pesce – ad esempio Alekos (tel 26640 51244) frequentata dagli amanti della barca.
L’Antica Dodona
A Igoumenítsa, l’autostrada Via Egnatia inizia la sua lunga traversata fino alla Tracia. Una delle prime uscite mentre ti dirigi verso est è quella che porta all’antica Dodona, (visitabile ogni giorno dalle 8:30 alle 15:00, potrebbe chiudere più tardi in estate). Dodona era una città del secondo millennio a.C., sede di quello che si pensa fosse l’oracolo più antico della Grecia. L’oracolo era dedicato a due divinità pelasgiche, Zeus, il dio del fulmine re dell’Olimpo, e la Dea Madre, identificata con Dione. Oltre ad essere un luogo interessantissimo dal punto di vista storico e spirituale, penso che la gente lo visiti e lo ami anche per la suggestiva cornice naturale,  una splendida valle bucolica. L’enorme teatro del III secolo a. C, è tra i più grandi della Grecia, accuratamente ricostruito da un cumulo di macerie a partire dal 1880. Qui ancora si svolge un festival estivo. C’è una quantità sorprendente di alloggi nell’adiacente villaggio di Mandeío, in gran parte sorti da quando è arrivata l’autostrada. Il più semplice, il più datato (con camere vintage degli anni ’70) e il più vicino al teatro è l’Hotel Andromachi, con un buon ristorante. Il Thea Dodoni, situato sulla collina, è più confortevole,  e molto quotato mentre se siete alla ricerca di un hotel di fascia alta vi consiglio il Mirtali Art Hotel.

Oggi una città in piena espansione di circa 130.000 (se si contano vari villaggi periferici contigui), la città di Ioánnina (Yiánnena in lingua volgare) è situata sulle rive del lago Pamvótidha, ai piedi del monte Mitsikeli. Purtroppo la città, come molte della Grecia, è subito una pesante inurbazione negli anni ’60. Il quartiere antico domina il promontorio, che si protende sul lago, l’unico in Grecia ad avere nel suo entro un’isola. La fortificazione fu costruita per volere di Ali Pasha.

Ali Pascià di Ioannina

Alì Pascià (1741-1822) è la personalità principale della storia di Ioanninot. La buona notizia è che incoraggiò le imprese tra i suoi sudditi in gran parte greco-ortodossi nei suoi territori, facendo di Ioánnina la città più ricca e più grande della regione, e governò in modo semi-autonomo dal sultano ottomano dopo il 1790. La cattiva notizia è che Alì Pascià, uomo molto intelligente e molto capace, poliglotta, con un forte intuito e affascinante, sessualmente onnivoro, era essenzialmente uno psicopatico, barbaramente crudele. Il sultano, finalmente stanco delle stravaganze di Alì Pascià, inviò un enorme esercito per assediare la città murata nel 1821; attirato dalla sicurezza con uno stratagemma, Alì Pascià fu teso un’imboscata all’isoletta del lago, colpito e decapitato. Curiosamente, la gente del posto lo tiene ancora in una certa stima – forse la sua valutazione, come avrebbe fatto Franklin Roosevelt il dittatore nicaraguense Anastasio Somoza, “un figlio di puttana, ma nostro figlio di puttana”. C’è una strada che si chiama Ali Pasha nel vecchio castello, e puoi comprare le cartoline kitsch delle sue azioni, incluso uno di lui che sviene sul grembo della moglie greca, Kyra Vassiliki.
La testa di Ali Pasha sarebbe stata inviata al sultano come prova della sua morte; il resto del suo corpo è sepolto accanto alla Fethiye Tzami, una delle due moschee sopravvissute all’interno del castello. L’altro, l’Aslan Pasha Tzami, fu utilizzato dai musulmani locali fino alla loro partenza nel 1923 e oggi ospita il Museo Etnografico Municipale (in estate apre dalle 8:00 alle 20:00, mentre in inverno chiude alle 16:00). Questo include una piccola collezione di tappeti e arazzi donati dalla comunità ebraica locale, ormai  quasi scomparsa; la raffinata sinagoga si trova ai margini del Kástro in via Ioustinianou. L’altro grande museo della città, che ospita la collezione archeologica, è stato chiuso per ristrutturazione dal 2007, ma speriamo che riapra a breve.
Ciò che rimane dei quartieri ebraici e del vecchio bazar si estende a ovest dalle mura, verso la via Anexartissías. Circa 150 metri a ovest della principale porta di Kástro con la sua torre dell’orologio, un obelisco commemora gli ebrei locali deportati ad Aushwitz nel marzo 1944. Se si guarda attentamente, alcune delle porte delle vecchie case hanno ancora iscrizioni in ebraico. Qui sono presenti anche negozi di gioielli in argento, una tipica attività locale.
Dalla banchina Platía Mavíli, appena ad ovest del Kástro, piccole imbarcazioni per autobus solcano il lago nero fino a Nissí, l’isoletta abitata vicino alla riva opposta. Questa può essere davvero una bella visita. Il borgo, costruito in pietra, fu sistemato da rifugiati del 16° secolo.L’entrata nel villaggio è permessa solo alle auto dei residenti.

Due hotel da consigliare? Uno è il il Kastro (all’interno delll’omonimo quartiere), e l’altro è l’Hotel Politeia, ad Anexartissías 109. Se hai una macchina, è molto meglio stare nel villaggio di Lyngiádhes sulle pendici più basse di Mitsikéli, al superbo Hotel Horizon, con vista come suggerito dal nome e solo sette camere rinnovate nel 2007. Matt ha soggiornato presso il Boutique Hotel Metropolis, magnificamente ristrutturato, che si trova proprio nel cuore di 33 Averoff, e gli è piaciuto molto, anche se ha detto di essere stato affascinato dall’Hotel Du Lac Congress Center & Spa che si trova in città, proprio sul lago, e ha una piscina e ampi giardini.

Dove Mangiare nell’Epiro

Storia, informazioni utili ed i consigli di Matt Barrett sull’Epiro

La regione è sempre stata una zona paludosae rimasta abbastanza isolata; in antichità, era noto sola per la presenza dell’oracolo e del santurio. Durante il periodo bizantino, l‘Epiro acquistò più importanza come quartier generale del Despotato, un ducato periferico di Árta, fondato dopo il saccheggio latino di Costantinopoli nel 1204. Ma Ioánnina fu sempre la città medievale più importante, tanto più sotto la regola del leggendario Ali Pasha, che intrattenne Lord Byron nel 1809.

L’Epiro non fu unito al resto della Grecia fino al marzo del 1913, dopo la prima guerra balcanica. Alla seconda guerra mondiale seguirono anni di occpuazione,  prima italiana e, dopo il settembre 1943, tedesca. Durante l’occupazione tedesca ci furono importanti rappresaglie,  contro le attività di resistenza dei locali. Molti villaggi di montagna nei Píndos furono incendiati, e la comunità ebraica di Ioánnina fu esiliata. Il peggio si scatenò durante la guerra civile del 1947-49, quando l’esercito democratico dominato dai comunisti aveva praticamente la propria sede a livello locale e fece la sua ultima resistenza sul monte Grámmos, a cavallo della frontiera albanese.
Durante gli anni ’50 si è avuta una massiccia emigrazione verso Ioánnina, o Atene, oltre a migrazioni esterne oltreoceano, specialmente in America e Germania. Solo dalla fine degli anni ’70 c’è stato un turismo significativo qui, principalmente verso la costa (in particolare Párga) e lo Zagoriano Píndos, con alcuni dei villaggi più fotogenici sulla terraferma.

Storia ed Info sull'Epiro

Negli ultimi anni la situazione di isolamento dell’Epiro è stata migliorata dal completamento della Via Egnazia, una superstrada gigantesca che collega la Tracia e la Macedonia con il porto ionico di Igoumenítsa, attraverso gran parte dell’Idia. Questo è stato completato poco dopo dalla “Ionian Highway” da Mesolóngi via Amfilohía e Árta a Ioánnina, rasando le ore di viaggio precedenti. La tanto agognata Vía Egnatía ha finalmente aperto per intero nel 2010, e ho guidato la sezione Ípiros in ottobre. 
Dal 1832 fino al 1881, il confine nord-occidentale del nuovo stato greco correva appena a sud di Árta, finendo nel Golfo di Amvrakian a Menídhi (oggi famoso per i suoi ristoranti di pesce specializzati in gamberetti). Il trattato di Berlino ha dato la città alla Grecia, insieme a Tessaglia. Sebbene fosse la capitale del ducato di Ipiros, e quella del re Pirro (297-272 aC, lui della vittoria pirica), non è stata di molto da allora, con poco più di 20.000 abitanti, ma alcuni bei monumenti bizantini rendono vale la pena fermarsi.

Dove Dormire nell’Epiro

Hotel, appartamenti, ville, camere e alloggi su misura per te nell’Epiro

Foto dell’Epiro

Come Arrivare nell’Epiro

Con la nuova autostrada, puoi venire in macchina da Atene fino all’Epiro in meno di 6 ore, attraverso il ponte Río-Andírrio; da Salonicco, fino alla Via Egnazia, probabilmente non ci sono più di 3 ore. Gli autobus impiegano più tempo, ma ci fino a 9 corse al giorno da Árta e Ioánnina e da Atene. Sia Olympic che Aegean volano a Ioánnina almeno quotidianamente da Atene, mentre le tratte interne sono temporaneamente sospese. 

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La Mappa dell’Epiro

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