Epiro
Una regione ricca di affascinanti località, adatte a chi ama andare alla ricerca di luoghi non turistici e lontani dalle mete più note
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La misteriosa ed affascinante regione dell’Epiro è stata la culla delle civiltà illirica. La regione è famosa per la presenza del Santuario di Dodona, l’antico oracolo greco, il secondo più prestigioso dopo Delfi. Le affascinanti località della zona sono adatte a chi ama andare alla ricerca di luoghi non turistici e lontani dalle mete più note. L’Epiro si estende nell’Albania del sud e nella Grecia nord-occidentale. La regione, attraversata dalla catena del Pindo, è prevalentemente montuosa e presenta un paesaggio aspro e scosceso.

Maggiori informazioni sull'Epiro
Chi ha visitato l’Epiro ti dirà che questa è la parte più bella della Grecia, con fiumi cristallini e montagne boscose, ma anche bellissime spiagge.

Epiro da non perdere

• Il Santuario di Dodona

• L’Antica Nikopolis

Cosa vedere nell’Epiro

La cittadina di Arta
Dal 1832 al 1881, il confine nord-occidentale del nuovo stato greco correva appena a sud di Árta, terminando nel Golfo di Amvrakian a Menídhi (oggi famoso per i suoi ristoranti di pesce specializzati in gamberi allevati nel golfo). Poi il trattato di Berlino ha dato la città alla Grecia, insieme alla Tessaglia. Sebbene fosse la capitale del ducato di Ípiros e quella del re Pyrrhos (297–272 a.C.), da allora la città, con i suoi poco più di 20.000 abitanti, non ha quasi più dato sue notizie: ma alcuni bei monumenti bizantini fanno di sicuro meritare una sosta.
La più importante di queste è la chiesa Panayía Parigorítissa, una chiesa a cinque cupole (visitabile dal martedì alla domenica con l’orario 8.30-14.00), iniziata nel 1283, con un bel mosaico di Cristo Pandokrátor nella cupola principale. Un tempo questa chiesa era il cuore di un monastero, il cui refettorio ospita una collezione archeologica sporadicamente aperta. Circa 2 km a sud, ai margini della città, a Káto Panayía, c’è un convento che ospita al suo interno eccellenti affreschi. Puoi girare con un’auto, andando alla scoperta di antiche chiese, la migliore delle quali è sicuramente Panayía Vlahernón 6 km più a nord, luogo di sepoltura di alcuni sovrani del ducato e sede di un bel mosaico del pavimento. Árta sorge all’imbocco delle gole del fiume Louros. La cittadina non ha molto da offrire in termini di strutture turistiche: un paio di hotel malandati e alcuni bar vicino al famoso vecchio ponte sul fiume Árakhthos che circonda la città, e l’Hotel Byzantino a 4 stelle che offre lusso a prezzi economici, e pochi altri in ed intorno alla città che può essere trovato sulla pagina Arta di Booking.com.
Procedendo in senso antiorario attorno al golfo, la successiva città che incontrerete è Préveza, antica Actium, dove nel 31 aC Ottaviano (in seguito Augusto) sconfisse Antonio e Cleopatra nella battaglia omonima. Con l’imponente castello di Áyios Andréas all’estremità nord del golfo, è un caratteristico quartiere vecchio che corre intorno alla torre dell’orologio veneziana, il paese può essere molto piacevole per trascorrere una serata mangiando in una delle taverne del centro storico.

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Ma la visita da non perdere assolutamente, ancora più a ragione da quando ha aperto il nuovo museo, è l’antica Nikopolis, la città fondata da Augusto per commemorare la sua vittoria. Il sito ha subito dei lavori di miglioramento, con il teatro, e i tre splendidi mosaici pavimentali nella basilica di Dometios. Il museo è stato inaugurato nel 2009 ed è situato 2 km a sud verso Préveza. Il museo ospita statue, monete, attrezzi domestici e corredi funebri, documentando abilmente la vita in età romana e paleocristiana.
Itinerari verso Parga
Le spiagge si trovano a soli 4 km a nord di Pandokratóras; direi che Monolíthi è eccellente, con docce e un ampio parcheggio. Loútsa, Vráhou e Lýgia sono località balneari maggiormente sviluppate. A Lýgia, nel piccolo porto di pescatori,  c’è un’eccellente taverna, Skaloma (aka O Yios tou Foti, tel 26820 56240), con grandi porzioni di piatti vegetariani e di pesce, a prezzi abbordabili.
Tra Monolíthi e Lýgia una strada conduce nell’entroterra e fino all’antica Kassope (visitabile tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.00), città ellenistica, che fu abbandonata a favore di Nikopolis; il sito è molto interessante da visitare, e anche i pannelli esplicativi sono molto ben fatti. La cosa migliore però rimane, secondo me, la sua splendida posizione, con la vista sulla costa e sull’isola di Lefkada.
Da Kanálli, vicino a Nikópolis, puoi scegliere un affascinante percorso interno che prosegue verso il fiume Ahérondas, il cuore della regione selvaggia conosciuta come Soúli. Questa aspra zona ospitava gli indomiti Souliots, una tribù cristiana albanese che trascorse gli anni 1787-1803 combattendo contro Ali Pasha di Ioánnina.
In questa zona un vasto sistema di sentieri segnalati e ben mantenuti scende nella valle del fiume, fino al Kiáfa di Ali, il castello e il villaggio di Samoníva, o più ambiziosamente a sud verso il Pylés Ádi (Gates of Hell). 
Da Glykí, varie strade secondarie si snodano per convergere sulla rotta costiera a Mesopotamos, il villaggio più vicino al Nekromanteion di Efira (visitabile tutti i giorni dalle 8:30 alle 15:00), uno degli oracoli più antichi della Grecia, quello dei morti, menzionato da Omero come luogo della visita di Odisseo ad Ade. Nei tempi antichi l’oracolo era un’isola in un lago; ora questa zona è diventata una gigantesca palude. La camera oracolare è rimasta praticamente intatta.
Párga, 22 km a nord-ovest dell’oracolo, è la principale località costiera di Epiro, e la più frequentata anche nei periodi più morti.
La posizione e la conformazione fisica del luogo, la costa, le montagne, gli uliveti, rendono il viaggio stupefacente.
Andando da sud-est a nord-ovest, troviamo la piccola baia di Gólfo; poi Kyronéri, con il villaggio che, con stradine ed archi,  si arrampica sulla sua collina,  fino a un bel castello normanno-veneziano. Questo si affaccia sulla lunga e spiaggia di Váltos, verso un’altra fortezza, la fortezza di Ali Pasha, ad Ayiá. Qui c’era una moschea, ma questa fu demolita durante la Seconda Guerra Mondiale e ora rimane solo la base del minareto. Apparteneva alla comunità di Tsámides, di cui a breve.

Thesprotia: la costa

La parte occidentale e costiera dell’Epiro fu a lungo la patria della popolazioneTsámides, per lo più musulmani albanesi (ce n’erano alcuni cristiani) che per complicati motivi politici furono autorizzati a rimanere dopo lo scambio di popolazioni del 1923 – né la Turchia né l’Albania volevano per riceverli. Ma molti musulmani hanno commesso l’errore di schierarsi con le forze di occupazione durante la seconda guerra mondiale e sono stati espulsi in Albania dai partigiani greci di EDES nel 1944. Alcuni cristiani Tsámides vivono ancora vicino a Préveza. È una storia intricata; Wikipedia ha un articolo piuttosto accurato su “Cham Albanians”. Oltre a Párga, Filiátes, Sývota, Pérdika, Sagiáda, Margaríti e Paramythiá erano le loro case principali. Se hai mai visto le splendide foto in bianco e nero del pionieristico fotografo filellanese Fred Boissonnas, ne ha scattate alcune nelle città sopra elencate prima del 1920 – puoi riconoscere gli uomini con le loro fez e turbanti, anche se in modo interessante le donne non sono notevolmente più coperte dei cristiani.

Appena nell’entroterra di Párga, tra la giunzione di Mórfi e Margaríti (che ha ancora una moschea in rovina), c’è una grande palude stagionale su un altopiano con una triste storia – che ho appreso da un amico giornalista, ora in pensione sulla vicina isola di Paxí. Dopo la spinta greca in Albania nel novembre 1940, gli inglesi stabilirono una pista di atterraggio su un tratto relativamente asciutto di questo altopiano. Qui si trovava uno squadrone di aerei leggeri di dimensioni discrete, incaricato di missioni di ricognizione sull’Albania occupata dagli italiani e più a nord nei Balcani dell’Asse. Durante i mesi invernali, fino al marzo 1941, quando gli inglesi raggiunsero il campo, uno dopo l’altro l’aereo non riuscì a tornare. Il mio amico ha incontrato e parlato con l’unico aviatore sopravvissuto, che stava facendo una visita nostalgica nell’area.
Oltre Agiá e Sarakinikó, la prossima spiaggia – ed è una delle migliori sulla terraferma – è Karavostási, con un po ‘di surf a volte e vista a sud di Corfù. È sorprendentemente poco sviluppato (anche se ci sono alcuni posti dove stare e mangiare), grazie alla protezione delle zone archeologiche offerta dalle rovine dell’antica Elina sul promontorio a sud. Il prossimo resort più importante è Sývota, ma qui c’è poco appeal se non si è proprietari di seconde case (molti di quelli di Ioánnina e Italia) o di yachtie. Una scommessa migliore sono le spiagge appartate a sud, tra cui Méga Ámmos, Méga Tráfos e Agía Paraskeví, tutte segnalate in modo utile.
La fine della linea (più o meno) per l’autostrada costiera è Igoumenítsa, dove passerai solo volontariamente il tempo ad aspettare un traghetto per l’Italia o per Corfù o un autobus verso sud o ovest. Mai con molta bellezza da perdere, fu livellato durante la seconda guerra mondiale e ricostruito in un prevedibile stile brutalista. Se hai tempo a disposizione, vai a 2 km a ovest della spiaggia di Drépano per una nuotata (e forse un pasto nella vicina taverna di Kendriko), o meglio, con un’auto, 21 km a nord di Sagiáda proprio sulla frontiera albanese, un piccolo porto con cieli aperti e una fila di buone e famose taverne di pesce – ad esempio Alekos (tel 26640 51244) – che attraggono gli yachties da Corfù e Sývota.
Antic dODONA
A Igoumenítsa, l’autostrada Via Egnatia inizia la sua lunga traversata fino alla Tracia. Una delle prime uscite mentre ti dirigi verso est è per l’antica Dodona, sede di un oracolo di Zeus venerato (ogni giorno dalle 8:30 alle 15:00, potrebbe chiudersi più tardi in estate). La gente visita principalmente per la suggestiva cornice naturale in una valle bucolica e l’enorme teatro del III secolo aC, tra i più grandi in Grecia, accuratamente ricostruito da un cumulo di macerie a partire dal 1880. Sfortunatamente, la maggior parte di questi è ora legata come off-limits, e le esibizioni del festival estivo qui si svolgono su oscure gradinate in legno. C’è una quantità sorprendente di alloggi nell’adiacente villaggio di Mandeío, in gran parte sorti da quando è arrivata l’autostrada. La più semplice, la più antica (camere vintage degli anni ’70) e il più vicino al teatro è l’Hotel Andromachi, con un ristorante decente. Gestiscono anche il Thea Dodoni più confortevole, di buon valore e molto quotato in cima alla collina, mentre il boutique hotel di fascia alta è il Mirtali Art Hotel. Per altri hotel sulla zona di Matt’s Dodoni Ricerca Hotel
Ioannina

Ora una città in piena espansione di circa 130.000 (se si contano vari villaggi periferici contigui), Ioánnina (Yiánnena in lingua volgare) ha una splendida posizione sulle rive del lago Pamvótidha, ai piedi del monte Mitsikeli che chiude il paesaggio a nord. Purtroppo la città stessa, come molti in Grecia, non rende giustizia alla sua posizione: troppi condomini degli anni ’60 hanno visto questo. Ma il vecchio quartiere fortificato, che ricorda la vita e il tempo del tiranno locale Ali Pasha, copre ancora un promontorio che si protende nel lago, che unicamente in Grecia ha un’isola abitata.

Ali Pasha di Ioannina Alì Pascià (1741-1822), di cui sono state scritte risme di spazzatura sensazionale (e il ritratto più sobrio di Lord Byron a Childe Harold), è la personalità principale della storia di Ioanninot. La buona notizia è che incoraggiò le imprese tra i suoi sudditi in gran parte greco-ortodossi nei suoi territori, facendo di Ioánnina la città più ricca e più grande della regione, e governò in modo semi-autonomo dal sultano ottomano dopo il 1790. La cattiva notizia è che era essenzialmente uno psicopatico molto capace: multi-lingua, un genio militare minore, affascinante, sessualmente onnivoro (era piuttosto un fanatico Byron), e barbaramente crudele (ad esempio, un ragazzo di pagina che aveva rifiutato le sue avances era coperto in olio e sparato da un cannone come un fuoco d’artificio vivo). Il sultano, finalmente stanco delle sue stravaganze, inviò un enorme esercito per assediare la città murata nel 1821; attirato dalla sicurezza con uno stratagemma, il vecchio orco fu teso un’imboscata all’isoletta del lago, colpito e decapitato. Curiosamente, la gente del posto lo tiene ancora in una certa stima – forse la sua valutazione, come avrebbe fatto Franklin Roosevelt il dittatore nicaraguense Anastasio Somoza, “un figlio di puttana, ma nostro figlio di puttana”. C’è una strada che si chiama Ali Pasha nel vecchio castello, e puoi comprare le cartoline kitsch delle sue azioni, incluso uno di lui che sviene come un micio nel grembo della moglie greca, Kyra Vassiliki.
La testa di Ali Pasha sarebbe stata inviata al sultano come prova della sua morte; il resto di lui è sepolto accanto alla Fethiye Tzami, una delle due moschee sopravvissute all’interno del distretto di Kástro o del castello. L’altro, l’Aslan Pasha Tzami, fu utilizzato dai musulmani locali fino alla loro partenza nel 1923 e oggi ospita il Museo Etnografico Municipale (ogni estate dalle 8:00 alle 20:00, chiude alle 16:00 in inverno). Questo include una piccola collezione di tappeti e arazzi donati dalla comunità ebraica locale quasi scomparsa; la loro sinagoga raffinata, ai margini del Kástro in via Ioustinianoú, è aperta principalmente dall’ufficio comunale al piano terra di Ioséf Eliyiá 18 / B. L’altro grande museo della città, la collezione archeologica, è stato chiuso per ristrutturazione dal 2007, ma potrebbe riaprire a breve.
Ciò che rimane dei quartieri ebrei e del vecchio bazar si estende a ovest dalle mura di terra del Kástro verso la via Anexartissías. Circa 150 metri a ovest della principale porta di Kástro con la sua torre dell’orologio, un obelisco commemorativo commemora gli ebrei locali del 1850 deportati ad Aushwitz nel marzo 1944. Se si guarda attentamente, alcune delle vecchie case hanno ancora iscrizioni e date ebraiche oltre le porte. Punti vendita di gioielli in argento – una specialità di città di vecchia data – cluster vicino al memoriale; gli ultimi resti tradizionali di rame e di rame lavorano lungo la parte mediana di Anexartissías.
Dalla banchina Platía Mavíli, appena ad ovest del Kástro, piccole imbarcazioni per autobus solcano il lago nero fino a Nissí, l’isoletta abitata vicino alla riva opposta. È una gita incantevole, anche se turistica, con le macchine non residenti vietate e un villaggio costruito in pietra sistemato da rifugiati del 16 ° secolo. Parecchi mostri fiancheggiano il villaggio, tra cui Filanthropinón e Dilíou, con affreschi vivaci, recentemente puliti, e Pandelimonos, dove Ali incontrò la sua fine – anche se questa è in realtà una ricostruzione totale, come un albero che cadeva ha fracassato l’edificio originale alcuni anni fa.

Il meglio di due hotel all’interno del Kástro è il Kastro immaginosamente chiamato, alla base della rampa fino alla cittadella interna. La scelta più tranquilla nella nuova città, anche se ancora utile per il bazar, è l’Hotel Politeia ad Anexartissías 109. Se hai una macchina, è molto meglio stare nel villaggio di Lyngiádhes sulle pendici più basse di Mitsikéli, al superbo Hotel Horizon, con vista come suggerito dal nome e solo sette camere rinnovate nel 2007. Matt ha soggiornato presso il Boutique Hotel Metropolis, magnificamente ristrutturato, che si trova proprio nel cuore di 33 Averoff, che gli è piaciuto molto, anche se ha detto di essere stato affascinato dall’Hotel Du Lac Congress Center & Spa che si trova in città, ma proprio sul lago e ha una piscina e ampi giardini paesaggistici. (Per altri hotel visita la Ricerca hotel di Ioannina di Matt.)

Dove Mangiare nell’Epiro

Storia, informazioni utili ed i consigli di Matt Barrett sull’Epiro

La regione è sempre stata una zona paludosa; durante le ere greche e romane c’erano solo quattro luoghi di ogni significato, due erano santuari religiosi piuttosto che città. Durante il periodo bizantino, Ípiros acquistò più importanza come quartier generale del Despotato, un ducato periferico di Árta, fondato dopo il saccheggio latino di Costantinopoli nel 1204. Ma Ioánnina fu sempre la città medievale più importante, tanto più sotto la regola del leggendario Ali Pasha, che intrattenne Lord Byron nel 1809.

Ípiros non fu unito al resto della Grecia fino al marzo del 1913, dopo la prima guerra balcanica. Dopo il 1923, vi fu un discreto numero di rifugiati in Asia Minore qui, principalmente intorno a Préveza, Ioánnina e nella costiera di Thesprotía.

Gli anni della seconda guerra mondiale comportavano una dura occupazione, prima dagli italiani e (dopo il settembre 1943) dai tedeschi; questi ultimi si impegnarono in rappresaglie massicce contro l’attività di resistenza – l’incendio di molti villaggi di montagna nei Píndos – e l’annientamento della grande comunità ebraica di Ioánnina. Il peggio si scatenò durante la guerra civile del 1947-49, quando l’esercito democratico dominato dai comunisti aveva praticamente la propria sede a livello locale e fece la sua ultima resistenza sul monte Grámmos, a cavallo della frontiera albanese.
Gli anni ’50 hanno caratterizzato il solito schema per la campagna greca: un massiccio movimento verso Ioánnina, o Atene, oltre a migrazioni esterne oltreoceano, specialmente in America e Germania. Solo dalla fine degli anni ’70 c’è stato un turismo significativo qui, principalmente verso la costa (in particolare Párga) e lo Zagoriano Píndos, con alcuni dei villaggi più fotogenici sulla terraferma.

Storia ed Info sull'Epiro

Negli ultimi anni l’isolamento dell’Epiro è stato facilitato dal completamento della Via Egnazia, una superstrada gigantesca che collega la Tracia e la Macedonia con il porto ionico di Igoumenítsa, attraverso gran parte dell’Idia. Questo è stato completato poco dopo dalla “Ionian Highway” da Mesolóngi via Amfilohía e Árta a Ioánnina, rasando le ore di viaggio precedenti. La tanto ritardata Vía Egnatía ha finalmente aperto per intero nel 2010, e ho guidato la sezione Ípiros in ottobre. È una meraviglia in più di un modo, soprattutto per coloro che sono irritati dai frequenti ed eccessivi pedaggi sulle altre autostrade greche, per essere completamente liberi finora. Apparentemente questa era una condizione del massiccio sussidio dell’UE che ha visto la sua costruzione; un’altra stranezza è che la via della Via Egnazia evita completamente la Tessaglia (apparentemente ritenuta troppo sviluppata e prospera per meritare un simile progetto sovvenzionato), il che significa – se stai cercando di raggiungere Ípiros, per esempio, dal Metéora – hai un lento e piuttosto pericoloso transito di oltre un’ora sulla vecchia strada di montagna per raggiungere lo svincolo Panagía al confine regionale.
Dal 1832 fino al 1881, il confine nord-occidentale del nuovo stato greco correva appena a sud di Árta, finendo nel Golfo di Amvrakian a Menídhi (oggi famoso per i suoi ristoranti di pesce specializzati in gamberetti). Nell’ultimo anno, il trattato di Berlino ha dato la città alla Grecia, insieme a Tessaglia. Sebbene fosse la capitale del ducato di Ipiros, e quella del re Pirro (297-272 aC, lui della vittoria pirica), non è stata di molto da allora, con poco più di 20.000 abitanti, ma alcuni bei monumenti bizantini rendono vale la pena fermarsi.

Dove Dormire nell’Epiro

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Foto dell’Epiro

Come Arrivare nell’Epiro

Con le nuove autostrade, puoi guidare fino a Epiro da Atene in meno di 6 ore se usi il ponte Río-Andírrio; da Salonicco, fino alla Via Egnazia, probabilmente non ci sono più di 3 ore. Gli autobus impiegano più tempo, fino a 9 volte al giorno ad Árta e Ioánnina da Atene. Sia Olympic che Aegean volano a Ioánnina almeno giornalmente da Atene, anche se i servizi domestici a Préveza (Áktio) sono sospesi per iscritto – Sky Express potrebbe o meno offrirne alcuni in futuro, se ancora esistono.

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La Mappa dell’Epiro

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