Alonissos


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Conosciuta anche some “la Mykonos delle Sporadi”, Skiatos è l’isola più popolare dell’arcipelago delle Sporadi, le isole ad est di Volos e a nord di Evia. Skiathos ha spiagge fantastiche, tra le migliori in Grecia. La sua vita notturna è vivace, grazie anche ad un numero significativo di stranieri che ci vivono tutto l’anno, e che la tengono svegli anche durante la bassa stagione. Splendida la natura, con una flora ed una fauna a dir poco rigogliose. . .

Maggiori informazioni su Alonissos

L’isola è in realtà l’estensione del Monte Pelio boscoso, cosa visibilissima nel paesaggio. Skiathos è un’isola molto verde con foreste e acqua abbondanti, ricca di alberi di fico, uliveti, prugne, mandorli e vigne. Ultimamente il successo del film Mamma Mia ha portato molti visitatori, desiderosi di scoprire l’isola raffigurata nel film. L’isola è in realtà molto diversa, ma nonostante questo penso che le persone che visitano Skiathos non dovrebbero rimanerne deluse. È un’isola bellissima e davvero l’unica critica, è la difficoltà di arrivare qui. Per alcuni questo è solo un motivo in più per venire a visitarla. Ma non troverai un’isola incontaminata e sperduta, bloccata tra gli anni sessanta o settanta. Skiathos ha abbracciato il turismo molti anni fa e su alcune delle migliori spiagge e colline boscose troverete alcuni dei migliori hotel in Grecia, e in luglio e agosto potreste avere difficoltà a trovare una stanza se non prenotate in anticipo. L’isola ha molto da offrire a persone di tutte le età e nazionalità, la maggior parte delle quali sono turisti che qui tornano ogni anno.

Alonissos da non perdere

• La Grotta Blu
• Il panorama dalla croce di Kampi

• La spiaggia del relitto

Cosa vedere a Alonissos

Con le sue 60 spiagge, l’isola di Skiatos è adatta per chi ama godersi il meraviglioso mare e la vita notturna dell’isola.
La spiaggia più conosciuta e apprezzata è la spiaggia di Koukounaries.
La città di Skiatos è una bella cittadina, adagiata sulla sua baia. Il borgo è ricco di caffè, taverne tipiche, e tutto ciò che serve per divertirsi e rilassarsi, nella semplicità tipica greca. Per il divertimento notturno, la cittadina è l’ideale. Nelle parole della Lonely Planet Guide “La maggior parte della gente viene a Skiatos per le spiagge e la vita notturna, se sei venuta per qualsiasi altra cosa, potresti voler partire velocemente”. Anche nei mesi più freddi la città non è deserta, come spesso capita nelle isole greche, a causa del numero di stranieri che vivono qui. Di giorno Skiatos ha la sua quota di negozi turistici e da cartolina, agenti di viaggio, bar, agenzie di noleggio di motocicli e alberghi.

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Sul lato ovest della Spianada (piazza Esplanade), lo stile napoleonico-francese è evidente, soprattutto nel Listón, un’elegante parata ad arcate modellata sullo stile della Rue de Rivoli parigina. Sotto gli archi si nascondono alcuni dei caffè più rinomati (e costosi) dell’isola; l’Olympia (alias Tou Zizimou) è considerato il più famoso ed elegante. I loro tavoli si affacciano sui prati di Spianada, che ospitavano le partite del cricket del fine settimana (un’abitudine portata dagli inglesi!). Purtroppo, le richieste di parcheggio hanno ridotto il campo qui e la maggior parte delle partite si svolgono ora in uno stadio appena costruito a Gouviá, ma si può ancora sedersi qui e sorseggiare una birra allo zenzero (un altro retaggio britannico). Fu un francese a progettare lo Spianada, creando così una delle piazze più attraenti di tutta la Grecia; per i veneziani era solo un appezzamento di terreno abbandonato, nel quale le vecchie case erano state demolite per lasciare spazio libero vicino al vecchio forte, che si trova a est dello Spianada, oltre il canale di Contrafossa scavato dai veneziani, ora sede di un flotta peschereccia. Sebbene originariamente fondato dai Bizantini durante il VI secolo, la maggior parte del Vecchio Forte oggi visibile è di epoca veneziana; gli inglesi demolirono la maggior parte delle parti da loro costruite prima di consegnare l’isola nel 1864. Oggi si entra nella statua di Schulenberg attraverso un ponte di metallo, che sostituisce il vecchio ponte mobile sul Contrafossa; la portineria adiacente è diventata un’eccellente piccola esposizione di mosaici e affreschi bizantini e post-bizantini. Più all’interno, c’è la chiesa di San Giorgio, costruita in Inghilterra, un famoso snack bar, fortificazioni per arrampicarsi per una vista eccellente sulla città (meglio prima di mezzogiorno), e sul lato nord delle fortificazioni un piccolo porto turistico (con un ristorante) sul sito del porto della cambusa veneziana. Delimitando la Spianada a nord si trova il Palazzo di San Michele e Giorgio, costruito tra il 1819 e il 1824 da muratori di pietra maltesi che lavoravano per gli inglesi, e utilizzato come residenza ufficiale del loro alto commissario e sede del Senato ionico di timbro di gomma. Oggi ospita due musei, di gran lunga il più interessante è il Museum of Asian Art, che contiene quasi 11.000 manufatti asiatici raccolti da due diplomatici greci con un gusto esemplare stazionato in Estremo Oriente. L’ala orientale originale comprende principalmente statue funerarie e ciotole, ceramiche e porcellane blu e bianche di varie dinastie cinesi. La nuova ala ovest ospita un’impressionante miscellanea: divinità indù e giainista, opere di rilievo da Gandhara (un regno ellenistico nell’attuale Afghanistan), arte devozionale buddista proveniente da ogni nazione dell’Asia meridionale, paraventi giapponesi e stampe in legno di maestri come Hokusai e Utamaro. Dietro al palazzo, passato il piccolo Faliráki Lido con il suo snack-café estivo, la cappella e un paio di bar aperti tutto l’anno, Arseníou Street si snoda attorno al Campiello, permettendo una bella vista sul mare fino all’Albania e all’isolotto di Vídos, il luogo di riposo finale per la maggior parte delle vittime ferite tra l’esercito serbo in ritirata nel 1916. Da Arseníou, una scalinata sale al Museo Bizantino ospitato nella chiesa di Andivouniótissa, risalente al XV secolo, con un tetto a volta e con un tetto in legno. Un tempo cappella privata appartenente a due famiglie illustri, fu donata allo stato negli anni ’70 e ora contiene una ricchezza di icone del XV-XIX secolo, molte della cosiddetta scuola cretese; dopo che Creta cadde negli Ottomani, molti artisti altamente qualificati vennero come rifugiati a Corfù, tenuta veneziana. Nelle vicinanze c’è una cattedrale ortodossa, ma la chiesa principale nel cuore degli abitanti è quella dedicata al santo patrono dell’isola, Ágios Spyrídon, appena fuori dal Listón, che contiene il corpo mummificato di Spyridon. Originariamente un umile pastore a Cipro, divenne monaco, poi vescovo, e prese parte al primo Concilio Ecumenico di Nicea nel 325 d.C. Dopo la sua morte, nel 348 o 349, gli furono attribuiti vari miracoli, ei suoi resti riesumati furono trovati a emanare un odore piacevole – un sicuro segno di santità. Furono portati a Costantinopoli per venerazione nella chiesa dei Santi Apostoli; quando la città cadde sotto gli Ottomani nel 1453, le sue reliquie (insieme a quelle di Santa Teodora Augusta) furono inviate a Corfù, dove arrivarono dopo tre anni di avventure. Si dice che San Spiridione abbia risparmiato la calamità di Corfù in quattro occasioni: due volte da epidemie, una volta dalla fame, e – al culmine dell’assedio turco del 1716, l’11 agosto – apparendo con una torcia accesa e spaventando gli invasori a distanza. Quel giorno è ora un giorno di festa, nel quale le reliquie del santo vengono portate sfilate per le strade per la tradizionale sfilata. La colonna sonora della processione è sempre fornita da una delle famose società filarmoniche di Kérkyra Town. Ci sono due – o forse anche tre – bande in competizione, elegantemente in uniforme. Corfù ha una ricca tradizione musicale, e storicamente molti dei musicisti di orchestra sinfonica di Atene furono inizialmente addestrati nei conservatori dell’isola. Il giorno della festa canonica di Spyridon (12 dicembre) non c’è una processione musicale, ma la sua chiesa rimane aperta per 24 ore consecutive dalla notte prima per permettere ai pellegrini di rendere omaggio. Una buona parte degli uomini dell’isola si chiama Spyros (abbreviazione di Spyridon). Altre tracce dell’eterogeneo passato religioso di Kérkyra Town si possono trovare nella cattedrale cattolica di SS James e Christopher sulla scalinata Platía Dimarhíou, ancora aperta quotidianamente per gli oltre 3.000 cattolici locali, tutti discendenti dei muratori maltesi portati qui dagli inglesi, e l’unica sinagoga sopravvissuta a Velisaríou 4, la Scuola Greca; solo 60 ebrei vivono ancora qui, troppo pochi per sostenere un rabbino permanente che viene appositamente da Israele per le festività di Rosh Hashana e Yom Kippur. Sopra il vecchio quartiere ebraico e il quartiere Spiliá, a ridosso del vecchio porto, si erge il Nuovo Forte, costruito tra il 1572 e il 1645 in previsione del prossimo, inevitabile assedio ottomano. È un capolavoro di architettura militare, con alcune modifiche successive francesi e inglesi, ma la ragione principale per presentarsi oggi (nel pomeriggio) è per una splendida vista sui tetti della città vecchia, o se c’è un evento speciale all’interno. Sopra Platía Dimarhíou, a Moustoxýdou 19, una delle tante corsie parallele del quartiere Pórta Remoúnda, si trova il Museo dei Serbi a Corfù, che documenta minuziosamente le esperienze dell’esercito serbo e del governo in esilio qui, quando furono catturati circa 140.000 soldati rifugiati a Corfù dal gennaio 1916 in poi: un episodio poco noto della prima guerra mondiale. Tra gli alleati, solo la Francia forniva trasporti, rifornimenti e cure mediche all’esercito sconfitto e alcuni interessanti poster d’epoca, pubblicati da un comitato di soccorso, portano la scritta “Salvate la Serbia, nostra alleata”; interessante, alla luce della demonizzazione americana degli anni ’90 del paese. L’unico significativo sito importante nei quartieri moderni è il Museo Archeologico, a pochi passi a sud del Museo Serbo a Vraïla 5. L’attrazione più rinomata è il minaccioso frontone della Gorgone (circa 585 aC) dal Tempio di Artemide, scoperta nel 1912 a Paleopoli, che piuttosto ingiustamente tende ad oscurare reperti degni di nota come il primo leone arcaico di Menekrate, un piccolo frontone del 500 aC che mostra il dio Dioniso e un giovane disteso in un simposio, e una dozzina di statuette della dea Artemide nel suo aspetto primario come amante delle bestie. Corfù è famosa per avere alcune delle spiagge più belle del Mediterraneo. Alcune sono infinite distese di sabbia (sulle coste occidentali e settentrionali), altre sono baie di ciottoli riparate per lo più sulla costa di fronte alla terraferma. La costa orientale di Corfù sopra la città di Kérkyra e la costa settentrionale, sono completamente sviluppate per il turismo e, a meno che non ti interessi solo esclusivamente di abbronzarti come un rettile sulla spiaggia tutto il giorno e andare per locali di notte, potresti volere evitare quelle zone nei mesi estivi. Ma dopotutto una vacanza è una vacanza, ed è lecito anche solo cercare relax e divertimento! Comunque se venite a Corfu in bassa stagione (ma non in inverno, ovviamente) le località balneari possono essere abbastanza tranquille; anche in estate, per sfuggire alla folla basta salire in auto e guidare nell’entroterra, alla scoperta di alcuni dei paesaggi più belli della Grecia. La prima attrazione a sud della città, troppo lontana da raggiungere a piedi, ma facilmente raggiungibile con l’autobus blu n. 2, è Kanóni, così chiamata per un pezzo di artiglieria lasciato qui dai francesi. Qui alla fine della penisola, sede anche dell‘antica Paleópolis e della villa-museo Mon Repos (entrambe meritevoli di sosta), si affacciano il monastero di Panagía Vlahernón e Pondikonísi (l’Isolotto del Mouse) poco oltre. La Vlahernón medievale, che praticamente copre il suo isolotto, è collegata al resto di Corfù da una piccola strada rialzata fiancheggiata da barche da pesca; Pondikonísi, con fitti boschi di alberi che nascondono quasi una piccola, indistinta cappella bizantina e un bar per bibite, è visitabile solo con una gita in barca dal porto. Pondikonísi è il primo candidato per essere la nave Phaeacian pietrificata dal vendicativo Poseidone al suo ritorno da Itaca. Il belvedere di Kanóni, con i suoi pratici caffè, è il punto di osservazione privilegiato per prendere una delle milioni di foto della scena che sarà stata scattata nel corso degli anni – nonostante la laguna di Halikopoúlou, piuttosto insologenea (ma ecologicamente importante), appena a destra, e la costante discesa dei jet verso la pista dell’aeroporto adiacente. Un’altra grande strada rialzata (solo i pedoni) attraversa la foce della laguna fino a Pérama, sulla costa orientale di Corfù. Appena a sud-ovest di Pérama, ma in salita e nell’entroterra, si trova la principale destinazione di autobus-tour dell’isola, il Palazzo Achilleion. Questo fu progettato e costruito dall’imperatrice austriaca Elisabeth (meglio conosciuta come “Sisi”), che comprò la terra qui nel 1889 e nel giro di 3 anni progettò e costruì il palazzo in uno stile chiamato Kitsch classico. È sempre stato di moda deridere l’edificio (come facevano Lawrence Durrell e Henry Miller), e / o prendere in giro l’infelice imperatrice che si è ritirata qui in modo semi-permanente dopo il crollo del suo matrimonio e il suicidio del suo unico figlio. Ma l’imperatrice non era una bimba, e con l’aiuto di tutor locali riuscì a imparare il competente greco moderno, qualcosa che non pensarono neanche di fare oltre la maggior parte degli espatriati contemporanei. Dopo che Sisi fu pugnalata a morte da un anarchico a Ginevra nel 1898, l’imperatore Guglielmo II acquistò il posto da sua figlia, per poi cederlo a sua volta allo stato greco come riparazioni di guerra nel 1919. Nel frattempo era stato requisito dagli Alleati e usato come ospedale militare. Appena sotto il palazzo si trova un grande e ben curato cimitero di vittime francesi. Da allora, l’Achilleion ospitò il casinò dell’isola per alcuni decenni e servì come location per il film di James Bond “Solo per i tuoi occhi” prima di diventare un museo negli anni ’90. Tutto questo per dire che la storia del palazzo è piuttosto più interessante delle mostre e dei murales ostentati all’interno. I giardini formali, con le loro due statue contrastanti dell’eroe di Sisi, Achille (il più grande messo su dal Kaiser Guglielmo II), offrono splendidi panorami verso la città di Kérkyra e sono la foto preferita per le coppie amorose. Appena in discesa dall’Achilleion si trova la prima località turistica della costa orientale, Benítses (foto), ora piuttosto tranquilla dopo che la sua usuale clientela britannica lo ha abbandonato per pascoli più verdi (ad es. Kávos) negli anni ’90. Qualcosa della sua originale identità di villaggio di pescatori ora si respira, in particolare con il recente completamento (presumibilmente con denaro russo) del nuovo porto turistico dell’isola, che funge anche da base di partenza per le barche da escursione a Párga sulla terraferma e Paxí isola. C’è poco da vedere oltre alle travolgenti rovine di un bagno romano, e le spiagge locali. Il vecchio centro del villaggio di fronte alla marina conserva un certo carattere, e ci sono un paio di ristoranti da non perdere. Per quanto riguarda le splendide località balneari dell’isola di Corfu, non perdete per nessuna ragione al mondo Paleokastritsa, un insieme di spiagge, un vero e proprio paradiso per il relax. Qui lo splendido mare è incorniciato da verde rigoglioso, e le calette invitano a fare snorkeling. Myrtiotissa è una spiaggetta sabbiosa, acqua cristallina, pesci e polpi a non finire; qui molti stanno nudi, anche se non è propriamente una spiaggia per nudisti. Glyfada, con vivaci bar.

Dove Mangiare a Alonissos

Definirei la cucina di Corfu una cucina mediterranea e contadina, dove i meravigliosi prodotti locali sono protagonisti nella loro semplicità e genuinità. Da non perdere il pasticciàda, bucatini al ragù e pezzi di vitello speziato, il sofrito, filetto di vitello infarinato e cotto con aglio e prezzemolo. Per chia ama i sapori forti bekrì meze, un goulash di pancetta, formaggio, peperoni, funghi, salame e salsa piccante.

Storia, informazioni utili ed i consigli di Matt Barrett su Alonissos

L’isola di Skiatos è stata terra di immigrazione già in epoca preistoria, grazie al suo porto accogliente, riparato dalle quattro isole vicine. Lo stesso porto fu utilizzato come base dell’antica Triiris ellenica durante le guerre persiane. I primi abitanti dei quali conosciamo il nome sono i Pelasgi, che fondarono una città proprio dove ora sorge la città di Skiatos.
Storia ed Info su Alonissos
Manufatti del periodo paleolitico (dal 40.000 al 30.000 aC) sono stati trovati in una grotta a Gardíki nella parte sud-occidentale dell’isola. Vi sono anche testimonianze di abitazioni durante il periodo Mesolitico e numerosi insediamenti neolitici (6000-2600 aC), tra cui uno importante vicino a Sidári. Durante il periodo geometrico, qualche tempo prima dell’VIII secolo aC, gli Illiri (antenati degli albanesi) abitavano l’isola. I Greci non arrivarono fino al 750 aC circa, quando la città Euobea di Eretria stabilì qui una colonia. Nel 734 aC gli Eretriani furono cacciati dai Corinzi, che portarono grande ricchezza e cultura nell’isola, e la usarono come un trampolino verso ovest per tali avventure nella colonizzazione di Kroton nell’Italia meridionale. Ma nel 665 aC Corfù combatté con Corinto, in quella che Tucidide descrisse come la prima battaglia navale nella storia greca. Non era l’ultima battaglia tra le due città, che rimasero in lotta per secoli. Corfù prosperò con il commercio e dal 6 ° secolo coniava le sue monete, aveva costruito un bel tempio arcaico di Artemide (fonte del famoso frontone di Gorgone) e aveva una popolazione di oltre 10.000 persone. Durante le guerre persiane del quinto secolo, Corfù aveva una flotta seconda solo a quella di Atene. Mandarono una flotta di 60 navi nella battaglia di Salamina, ma secondo Erodoto queste arrivarono intenzionalmente tardi per evitare la battaglia. Nel 433 aC, il trattato di alleanza di Corfù con Atene contro Sparta e Corinto scatenò le guerre del Peloponneso, che travolsero tutte le città-stato greche, costrette a schierarsi dalla parte di Atene o di Sparta. L’isola perse metà della sua popolazione in queste guerre e alla fine cadde nelle mani degli spartani. Nel 229 aC, i romani repubblicani si presentarono e liberarono l’isola da pirati illirici, e per i successivi cinque secoli e mezzo Corfù fu una privilegiata base navale romana. Nerone, Tiberio, Catone, Cicerone, Ottaviano (in seguito Augusto) e Marco Antonio visitarono tutti l’isola, e molti ricchi romani avevano proprietà qui. Dal 395 dC al 1267 Corfù faceva parte dell’impero bizantino e subì le incursioni dei Vandali e degli Ostrogoti, che provocarono il graduale abbandono dell’antica capitale nel sito ora noto come Paleopolis. A partire dal 1080, i razziatori normanni di Sicilia attaccarono più volte (e per breve tempo) Corfù, e quando le forze della quarta crociata conquistarono Costantinopoli nel 1204, Corfù venne nominalmente ceduta a Venezia. Tuttavia, non riuscirono a occupare l’isola, che nel 1214 era passata al Mihaïl Angelos Komnenos II, capo del libero Despotato bizantino di Epiros, che aveva un’Arta nella parte occidentale della Grecia. Durante il suo mandato, le fortezze precedentemente esistenti ad Angelókastro e Gardíki furono restaurate per difendersi dai pirati o dagli invasori latini che si stavano avvicinando da ovest. Nel 1259 Corfù fu data al re Manfredi di Sicilia come dote parziale di Elena, figlia di Miñal Comneno. Appena 8 anni dopo, l’isola fu annessa formalmente da Carlo d’Angiò, il nuovo re di Sicilia e Napoli, la cui dinastia angioina governò poi Corfù per oltre un secolo. Stabilirono il cattolicesimo romano come religione ufficiale, espellendo il clero ortodosso bizantino. Nel 1386, con l’allarme del declino degli Angioini (e aumentando le incursioni dei pirati), i notabili dell’isola invitarono essenzialmente i veneziani ad assumere il controllo di Corfù, cosa che fecero fino al 1797. Questo è stato probabilmente il periodo più importante per l’isola, non solo per il progresso economico – principalmente l’introduzione di oltre 3 milioni di ulivi – e il programma in corso di costruzione urbana e militare, ma anche perché è stato durante questo periodo che il resto della Grecia cadde sotto il dominio dei turchi ottomani. La città principale divenne una fortezza e un’importante base per la flotta veneziana, mentre Corfù nel complesso servì come luogo di rifugio per molti studiosi e artisti greci in fuga dal territorio ottomano conquistato, in particolare Creta dopo la metà del 17 ° secolo, rendendo l’isola una delle regioni culturalmente sviluppate nel Mediterraneo orientale. Nel 1537 Hayreddin Barbarossa, un pirata-ammiraglio al servizio del Sultano Süleyman il Magnifico, assediò la città con artiglieria e 20.000 soldati. I Corfioti riuscirono a respingere Barbarossa, ma non prima che portasse via quasi la metà della popolazione per essere venduta e ridotta in schiavitù. Dopo questo, i veneziani decisero di costruire la nuova fortezza e scavarono un canale (la Contrafossa) per trasformare efficacemente l’antica fortezza in un’isola. Tutto ciò tornò utile nell’estate del 1716, quando gli Ottomani fecero il loro sforzo più deciso per conquistare Corfù, con una forza di 30.000 pronti a sopraffare solo 8.000 difensori sotto il comando del mercenario tedesco Johan Matthias von der Schulenberg (la cui statua ora si trova vicino al cancello dell’antica fortezza). Gli Ottomani hanno improvvisamente abbandonato il loro assedio l’11 agosto, dopo un’apparizione del santo patrono dell’isola Spyridon e una feroce tempesta (presumibilmente evocata da lui) – la data è una delle numerose celebrazioni locali annuali di Spyridon. Quando i francesi napoleonici occuparono l’isola nel 1797, i Corfioti inizialmente li accolsero con entusiasmo, credendo che grazie ai principi rivoluzionari francesi che le classi inferiori sarebbero state trattate meglio che sotto il dominio veneziano. Ma non fu così. I francesi imposero pesanti tasse sul popolo, anche se introdussero un sistema di istruzione primaria e una tipografia. Ma due anni dopo una flotta mista russa e turca conquistò l’isola dopo quattro mesi di combattimenti, e Corfù divenne la capitale della Repubblica Septinsulare, una repubblica fantoccio che comprendeva tutte le isole dello Ionio. Poi, nel 1807, quando la Russia e la Francia firmarono il trattato di Tilsit, Corfù e le altre isole ioniche tornarono di nuovo a Napoleone. Questa volta i francesi si interessarono di più allo sviluppo locale, istituendo la prima Accademia Ionica, importando macchine da stampa e introducendo nuove colture come patate e pomodori. Quando Napoleone cadde nel 1814, Corfù fu posta sotto la protezione degli inglesi. Il corfiota Ioannis Kapodistrias, un diplomatico a lungo al servizio della Russia (e una figura importante nella Repubblica settsila), presentò una proposta al Congresso di Vienna per uno stato ionico indipendente, ma la Gran Bretagna, l’Austria e la Prussia lo vietarono. Ma il Congresso di Parigi del 1815 istituì uno stato degli Stati Uniti delle Isole Ionie con Corfù come capitale, amministrato sotto l’Alto commissariato britannico. Kapodistrias divenne il primo presidente della Grecia indipendente nel 1827, anche se fu assassinato nel 1831. Nel 1824 fu istituita la seconda Accademia ionica, essenzialmente la prima università greca. Dopo anni di governo autocratico britannico, il 1848 vide una revisione della costituzione locale che garantiva la libertà di stampa, riconosceva il greco come lingua ufficiale e introdusse la riforma dell’istruzione. Nonostante le continue tensioni tra amministratori britannici e corfioti – il primo alto commissario, Tom Maitland, è stato soprannominato “L’aborto” a livello locale per la sua scortesia nei confronti dei firmatari e il rifiuto di lavarsi – status come colonia britannica responsabile della costruzione delle strade e della creazione delle riserve idriche dell’isola. Le isole ioniche non sono diventate parte della Grecia fino al 1864, come condizione primaria per George I (nato il giovane principe danese William Glucksberg) per salire al trono greco. I primi anni come provincia greca furono senza incidenti per Corfù, oltre ad essere una località preferita per i reali europei come l’imperatrice Elisabetta d’Austria e il Kaiser Guglielmo II di Germania. Sebbene la Grecia monarchica rimase neutrale nei primi tre anni della prima guerra mondiale, Corfù si dichiarò per i repubblicani venizelisti nella guerra civile che effettivamente divideva il paese dal 1916 in poi. All’inizio di quell’anno, il governo in esilio della Serbia e il suo esercito in ritirata, essendo stati cacciati in Albania da bulgari e austriaci, trovarono rifugio sull’isola, l’inizio di una lunga storia d’amore tra Serbia e Grecia; nel giro di diversi mesi, 130.000 soldati serbi furono inviati su navi britanniche e francesi per combattere i bulgari e i tedeschi sul Fronte Salonicco, ma quasi 20.000 in più morirono, o rimasero sull’isola per sposare donne locali. Corfù fu bombardata e brevemente occupata dagli italiani nel settembre 1923, come rappresaglia per l’omicidio greco di un generale italiano sulla frontiera greco-albanese; gli italiani tornarono come occupanti durante la seconda guerra mondiale, fino a quando nel settembre 1943 furono sfollati dai tedeschi, che non solo bombardarono gran parte della città di Kérkyra, ma deportarono la maggior parte degli ebrei locali fino alla morte nel giugno 1944 prima della vittoria alleata in Grecia quattro mesi dopo. Il turismo moderno iniziò con l’apertura di una sede del Club Med nei pressi di Ýpsos nel 1952, seguita dall’arrivo dei primi charter da oltreoceano nel 1972 – e la costruzione dei primi mega hotel da parte di coloro che avevano buone relazioni con la giunta militare al potere. Il turismo e, più recentemente, le vendite immobiliari, hanno a lungo sfollato l’agricoltura come principale attività economica, sebbene entrambe stiano soffrendo (e dovendosi adattare) dell’attuale crisi mondiale. Le località all inclusive per gli europei dell’est sono in aumento, con un numero di inglesi, italiani e tedeschi in declino. Attualmente è il mercato di un compratore per la proprietà che semplicemente non si muove in condizioni prevalenti.

Dove Dormire a Skyros

Hotel, appartamenti, ville, camere e alloggi su misura per te sull’isola di Skyros

Foto di Skyros

Come Arrivare a Skyros

A Skiathos c’è un aeroporto internazionale, con voli giornalieri da Atene. Anche se è più difficile raggiungere le Sporadi che le altre isole dell’Egeo perché devi prendere un autobus o un taxi per Agios Konstantinos e poi prendere il traghetto o l’alta velocità da lì. Gli aerei di Atene volano giornalmente e relativamente a buon mercato ma sembrano partire e tornare a ore strane. Puoi anche arrivare con il traghetto da Volos o Agios Constantinos o con il volo charter da molte città europee. Ci sono numerose barche ad alta velocità da Volos e Agios Constantinos sulla terraferma e diverse una settimana da e per Salonicco, così come i collegamenti giornalieri con le altre isole vicine nella catena delle Sporadi, anche se di solito solo nei mesi estivi di alta stagione. Scopri Skopelos e Allonisos. Questi sono facili da raggiungere con il traghetto, ma tieni presente che, a causa dei tempi, potresti non essere in grado di tornare lo stesso giorno, quindi prendi una borsa per la notte. Come arrivare ad Aghios Constantinos per prendere la barca sembra essere la domanda più frequente che ottengo per Skiathos. Puoi prendere l’autobus X93 dall’aeroporto di Atene alla stazione degli autobus del Terminal B. (Era E93 ma poi è diventato X93 quindi se è E o X, prendi il 93). Puoi vedere gli orari degli autobus del Terminal B, ma prendi sempre tutto il programma che vedi con un pizzico di sale, specialmente quelli che non sono stati aggiornati da quando la National Tourist Organization greca ha smesso di stamparli per i turisti. La gente del luogo e coloro che vanno a Skiathos ogni estate vanno all’Alkon Travel all’angolo di Kanigos Square (97 Akademias Street) per un autobus speciale che si collega con il traghetto ad Aghios Konstantinos di solito verso le 7:00, ma dipende dagli orari dei traghetti.
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Ci sono numerose barche ad alta velocità da Volos e Agios Constantinos sulla terraferma e diverse a settimana da e per Salonicco, così come i collegamenti giornalieri con le altre isole vicine nella catena delle Sporadi, anche se di solito solo nei mesi estivi di alta stagione. Scopri Skopelos e Allonisos. Questi sono facili da raggiungere con il traghetto, ma tieni presente che, a causa dei tempi, potresti non essere in grado di tornare lo stesso giorno, quindi prendi una borsa per la notte. Come arrivare ad Aghios Constantinos per prendere la barca sembra essere la domanda più frequente che ottengo per Skiathos. Puoi prendere l’autobus X93 dall’aeroporto di Atene alla stazione degli autobus del Terminal B. (Era E93 ma poi è diventato X93 quindi se è E o X, prendi il 93). Puoi vedere gli orari degli autobus del Terminal B, ma prendi sempre tutto il programma che vedi con un pizzico di sale, specialmente quelli che non sono stati aggiornati da quando la National Tourist Organization greca ha smesso di stamparli per i turisti. La gente del luogo e coloro che vanno a Skiathos ogni estate vanno all’Alkon Travel all’angolo di Kanigos Square (97 Akademias Street) per un autobus speciale che si collega con il traghetto ad Aghios Konstantinos di solito verso le 7:00, ma dipende dagli orari dei traghetti.

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Recensioni sull’isola di Alonissos